暢銷美食作家、多項(xiàng)寫(xiě)作大獎(jiǎng)獲得者扶霞·鄧洛普愛(ài)上中國(guó)美食，已經(jīng)30年了。
她一直把介紹中國(guó)美食視作自己的“人生使命”，試圖回答，中國(guó)菜是什么？我們應(yīng)該如何理解中餐、如何吃中餐？從一個(gè)外國(guó)人的角度如何真正地欣賞中國(guó)美食？
在她的新作《君幸食：一場(chǎng)貫穿古今的中餐盛宴》中，她如此總結(jié)：中餐是技法，也是哲學(xué)；是治愈身心的良藥，也是文明與荒蠻的分界。本文摘自該書(shū)。
谷糧天賜：白米飯
一頓中餐，首先要有“飯”，再加“菜”（粵語(yǔ)里稱之為“餸”），菜也就是“除了飯之外的其他所有東西”。漢字“菜”可以指一盤(pán)盤(pán)的菜肴，也可以是蔬菜。看這個(gè)字的構(gòu)造，上面一個(gè)草字頭，下面是采集的采，像一只手放在草木上。在源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的中國(guó)歷史中，大部分中國(guó)人，“除了飯之外的其他所有東西”，主要就是蔬菜，因此“菜”這個(gè)字眼就有了一定的邏輯。最簡(jiǎn)單的菜，可能就是那么一盤(pán)韭菜炒豆干，甚至一碟好吃的咸菜；最復(fù)雜的菜，能包含無(wú)數(shù)佳肴，只有想不到，沒(méi)有做不成。
然而，無(wú)論菜肴多么美味奢華，終極目的都是搭配主食，也就是人們常說(shuō)的“下飯”。在包括浙江在內(nèi)的一些中國(guó)省份，人們通常不說(shuō)“菜”，直接稱為“下飯”。用美國(guó)人類學(xué)家文思理的話說(shuō)，飯是中國(guó)人飲食的“核心”，而菜（或稱“下飯”）則是“邊角”。而且，正如其他文化中的淀粉類主食一樣，“核心食物的口味有時(shí)一嘗之下顯得平淡單調(diào)或千篇一律，與當(dāng)?shù)厝送ǔ?duì)它的虔誠(chéng)崇敬形成鮮明對(duì)照”。正如我的英國(guó)父親要是幾頓沒(méi)吃親切而撫慰人心的土豆，就會(huì)如同沒(méi)見(jiàn)到親人一樣悵然若失，大部分的中國(guó)南方人要是吃不到米飯，就會(huì)倍感凄涼。沒(méi)有配飯吃的食物，只能說(shuō)是小吃，不能算正餐。
日常的一餐，主要是大量的飯，佐以少量的菜；而到了宴席上，兩種角色就會(huì)完全反轉(zhuǎn)，享樂(lè)重于溫飽。菜品數(shù)量激增，可能會(huì)到令人應(yīng)接不暇的程度；而淀粉含量高的米飯則成為小角色，小到幾乎沒(méi)有戲份，甚至也許會(huì)由幾個(gè)小小的餃子或一個(gè)袖珍小碗的面條代為出場(chǎng)。但米飯絕不會(huì)完全消失：已經(jīng)記不清有多少次，我在一場(chǎng)盛宴上吃完二十多道菜，解脫與勝利的感覺(jué)正慢慢充溢心間時(shí)，就會(huì)有好心的服務(wù)員來(lái)到身邊，問(wèn)我要不要吃點(diǎn)米飯、包子或面條來(lái)填一填。沒(méi)有飯，就不能稱其為一頓正宗的中餐。所以，很多中國(guó)人即便在吃完一頓豐盛的英式烤牛肉配蔬菜，再品嘗了甜品布丁之后，僅僅過(guò)了半小時(shí)，就會(huì)嚷嚷自己還餓著。從某種程度上說(shuō)，這舉動(dòng)像一面鏡子，神奇地映照出西方人對(duì)中餐的態(tài)度。
“飯”，可以指任何做熟的谷物，但谷物也有傳統(tǒng)的等級(jí)之分。南方人最喜歡的是大米，而北方人則更喜歡能做餃子、面條、煎餅和饅頭的小麥。窮人和邊遠(yuǎn)地區(qū)吃得比較多的所謂“粗糧”或“雜糧”，比如玉米、高粱和燕麥，整體上則不那么受歡迎。這個(gè)“谷物金字塔”的最底層，是土豆和紅薯等淀粉含量高的塊莖類食物，通常只在饑荒或極度貧困的情況下才作主食。一個(gè)紹興的三輪車夫曾給我講述過(guò)他貧窮的童年，他那時(shí)候老吃土豆。我告訴他，英國(guó)人覺(jué)得土豆是美味可口、非常不錯(cuò)的主食。他表示難以置信。“天??！”他帶著一臉關(guān)切與擔(dān)憂地說(shuō)。
一個(gè)人對(duì)“飯”的態(tài)度，能多少說(shuō)明其為人如何。家常便餐中，要是有人只顧大口吃菜，不怎么吃飯，就會(huì)顯得有些貪嘴。中國(guó)最著名的美食家、18世紀(jì)的詩(shī)人袁枚曾曰：“飯者，百味之本……往往見(jiàn)富貴人家，講菜不講飯，逐末忘本，真為可笑。”千古禮儀典范——圣人孔夫子，即便面前有很多肉，也絕不吃超過(guò)主食比例的量。飯?jiān)谥胁椭羞@種至高無(wú)上的地位，讓以社交為目的之一的用餐活動(dòng)變得非常靈活：只要鍋里還有足夠的米飯，即便突然又來(lái)一位客人，你也就是添雙筷子的事兒，這頓飯就再多吃一會(huì)兒。
萬(wàn)物可入菜：選擇食材
該怎么來(lái)定義何為“食材”呢？大多數(shù)人可能會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)，就是食材必須能食用。但哪些東西可食用呢？顯然，這個(gè)問(wèn)題的答案就非常主觀了，要放在特定的文化背景下來(lái)回答。典型的英國(guó)人可能會(huì)認(rèn)為腐壞發(fā)臭的（藍(lán)紋）奶酪可食用，但這東西會(huì)嚇壞很多中國(guó)人；同時(shí)，英國(guó)人看到法國(guó)人特別喜歡的蝸牛和青蛙腿，也會(huì)覺(jué)得過(guò)于可怖。對(duì)于“這個(gè)能吃嗎”的問(wèn)題，我們每個(gè)人都有自己的答案。
縱觀中國(guó)歷史，“食材”這個(gè)概念，其實(shí)不怎么基于規(guī)則，而更基于可能性。在作物歉收或饑荒的時(shí)候，知道哪些野菜可以吃，窮人就抓住了救命稻草。而富人將豐富多彩的食材視作飲食樂(lè)趣的一部分，越是出人意料、標(biāo)新立異，越是喜聞樂(lè)見(jiàn)。
有的東西本身就是完美的食材，比如11月的大閘蟹，或是春天第一批最柔嫩的竹筍。但即便那些被很多人棄之如敝屣、粗糙而殘缺的東西，也能在某時(shí)某刻找到用武之地：重點(diǎn)不在于它是什么，而在于你如何處理它。
所有的食材都有自己的特質(zhì)，無(wú)論其優(yōu)點(diǎn)是多么微不足道。而中餐廚師的職責(zé)就是不要因?yàn)榉N種缺陷而否定它們，而是要認(rèn)真審視它們的特質(zhì)，看看如何能通過(guò)各種創(chuàng)造將它們的特質(zhì)發(fā)揮出來(lái)。舉個(gè)淺顯的例子：如果要做彈嫩多汁的白煮雞，那么很多筋骨的老母雞顯然不合適，但它能熬煮上等的高湯，那可比一只豐腴肥嫩的童子雞合適多了。動(dòng)植物的大多數(shù)部位都是有可取之處的。就拿柚子瓤來(lái)說(shuō)，無(wú)色無(wú)味，如同棉絮，但這并不意味著它就沒(méi)有作食材的潛力。這一切的關(guān)鍵，在于廚師的技藝、創(chuàng)造力和想象力。
也許，最能代表英國(guó)的菜肴就是烤肉配土豆和蔬菜，每一樣配料的烹飪方式都簡(jiǎn)單直接，上桌后也基本保持原形，一目了然。要是英國(guó)廚師手里沒(méi)有熟悉的食材，那就麻煩了。海蜇可不能單烤，柚子瓤也不可能單煮。但中餐就不一樣了，其本質(zhì)就是轉(zhuǎn)變，是混合與搭配，是讓不同的食材達(dá)成圓滿的大和諧。中餐這個(gè)體系中涵蓋的技術(shù)和方法，可以應(yīng)用于你想做的任何事情。
濃淡相宜：中式調(diào)味
中國(guó)人重視清淡的菜，部分原因是他們講究以食作藥，認(rèn)為均衡飲食對(duì)保持健康至關(guān)重要。不過(guò)，推崇樸素的食物也涉及文化與道德因素。法國(guó)哲學(xué)家弗朗索瓦·朱利安在《淡之頌》一書(shū)中陳述種種有力觀點(diǎn)，表示“清淡”的思想是中國(guó)文化的核心，不僅表現(xiàn)在烹飪中，更體現(xiàn)在音樂(lè)、繪畫(huà)和詩(shī)歌藝術(shù)中，因?yàn)橹袊?guó)人并不認(rèn)為“清淡”是缺失了什么或有什么不足，而是某種“源點(diǎn)”。他說(shuō)，中國(guó)人根深蒂固地愛(ài)著含糊、暗喻與寫(xiě)意，無(wú)論是水墨畫(huà)中氤氳消融的山水，還是消隱于無(wú)聲的音符或“無(wú)味”之味，都一脈相承。“清淡”并非虛無(wú)，而是對(duì)萬(wàn)事萬(wàn)物可能性的一種升華。
中國(guó)古代祭祀時(shí)“喂養(yǎng)”神靈，要用無(wú)味的羹湯，而智者則應(yīng)不受濃烈的風(fēng)味與刺激的美食這些身外小事所惑。“五味”帶來(lái)的興奮只會(huì)蒙蔽人的判斷力，正如道家經(jīng)典《道德經(jīng)》中所說(shuō)：“五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發(fā)狂；難得之貨，令人行妨……為無(wú)為，事無(wú)事，味無(wú)味。”古代中國(guó)圣賢的超凡之處，就在于能撥開(kāi)周遭世界感官的迷霧，感知到純粹與精華，能在無(wú)味之中悟道，以克制保持感官的敏銳與活力。
如今，很多過(guò)慣了城市生活的中國(guó)人，尤其是年輕人，正被越來(lái)越多的誘惑所吸引，遠(yuǎn)離清淡菜肴所代表的“浮世清歡”。他們?cè)絹?lái)越愛(ài)吃味道夸張的食物，比如那些“鮮味炸彈”般的菜肴，那些用油和辣椒填出來(lái)的食物，要賣相好、可上鏡，被雞精與味精瘋狂提味，讓唇舌享受到刺激的快感。也許是因?yàn)榇笮凸I(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)提供的肉與反季蔬菜缺乏了靈魂“本味”，沒(méi)有了好的食材，不怎么調(diào)味的菜肴吃起來(lái)就像刷鍋水。也有可能是人們太累、太疲倦了，迫切渴望能通過(guò)進(jìn)食迅速刺激味蕾?；蛘撸@只是飽和市場(chǎng)上瘋狂商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)釀成的苦果，一片內(nèi)卷之中，聲量越大的味道，越能吸引所有人的注意。
但如果不感受安靜、平和與清淡的樂(lè)趣，只有酸甜苦辣這些重口味的刺激，就無(wú)法充分領(lǐng)略中國(guó)美食的魅力，這是亙古不變的事實(shí)。清淡的菜肴就是藝術(shù)品的留白，可以起到襯托與突出的作用。狂野的味覺(jué)刺激，需要清淡的菜肴來(lái)進(jìn)行必要的調(diào)整，恢復(fù)身體的平衡與內(nèi)心的靜和。各位也許以為，我意識(shí)到自己已經(jīng)變成“中國(guó)舌頭”的那一刻，是發(fā)現(xiàn)自己喜歡上了雞爪和海蜇，其實(shí)不是。我發(fā)現(xiàn)自己逐漸愛(ài)上了白粥和水煮蔬菜，和對(duì)糖醋魚(yú)、麻婆豆腐一樣喜歡，這才是我心中真正“中國(guó)化”的表現(xiàn)。
要是只吃美味和刺激的菜肴，你也許是在吃“中國(guó)食物”，但并非真正在品嘗“中餐”。
暢銷美食作家、多項(xiàng)寫(xiě)作大獎(jiǎng)獲得者扶霞·鄧洛普愛(ài)上中國(guó)美食，已經(jīng)30年了。
她一直把介紹中國(guó)美食視作自己的“人生使命”，試圖回答，中國(guó)菜是什么？我們應(yīng)該如何理解中餐、如何吃中餐？從一個(gè)外國(guó)人的角度如何真正地欣賞中國(guó)美食？
在她的新作《君幸食：一場(chǎng)貫穿古今的中餐盛宴》中，她如此總結(jié)：中餐是技法，也是哲學(xué)；是治愈身心的良藥，也是文明與荒蠻的分界。本文摘自該書(shū)。
谷糧天賜：白米飯
一頓中餐，首先要有“飯”，再加“菜”（粵語(yǔ)里稱之為“餸”），菜也就是“除了飯之外的其他所有東西”。漢字“菜”可以指一盤(pán)盤(pán)的菜肴，也可以是蔬菜?？催@個(gè)字的構(gòu)造，上面一個(gè)草字頭，下面是采集的采，像一只手放在草木上。在源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的中國(guó)歷史中，大部分中國(guó)人，“除了飯之外的其他所有東西”，主要就是蔬菜，因此“菜”這個(gè)字眼就有了一定的邏輯。最簡(jiǎn)單的菜，可能就是那么一盤(pán)韭菜炒豆干，甚至一碟好吃的咸菜；最復(fù)雜的菜，能包含無(wú)數(shù)佳肴，只有想不到，沒(méi)有做不成。
然而，無(wú)論菜肴多么美味奢華，終極目的都是搭配主食，也就是人們常說(shuō)的“下飯”。在包括浙江在內(nèi)的一些中國(guó)省份，人們通常不說(shuō)“菜”，直接稱為“下飯”。用美國(guó)人類學(xué)家文思理的話說(shuō)，飯是中國(guó)人飲食的“核心”，而菜（或稱“下飯”）則是“邊角”。而且，正如其他文化中的淀粉類主食一樣，“核心食物的口味有時(shí)一嘗之下顯得平淡單調(diào)或千篇一律，與當(dāng)?shù)厝送ǔ?duì)它的虔誠(chéng)崇敬形成鮮明對(duì)照”。正如我的英國(guó)父親要是幾頓沒(méi)吃親切而撫慰人心的土豆，就會(huì)如同沒(méi)見(jiàn)到親人一樣悵然若失，大部分的中國(guó)南方人要是吃不到米飯，就會(huì)倍感凄涼。沒(méi)有配飯吃的食物，只能說(shuō)是小吃，不能算正餐。
日常的一餐，主要是大量的飯，佐以少量的菜；而到了宴席上，兩種角色就會(huì)完全反轉(zhuǎn)，享樂(lè)重于溫飽。菜品數(shù)量激增，可能會(huì)到令人應(yīng)接不暇的程度；而淀粉含量高的米飯則成為小角色，小到幾乎沒(méi)有戲份，甚至也許會(huì)由幾個(gè)小小的餃子或一個(gè)袖珍小碗的面條代為出場(chǎng)。但米飯絕不會(huì)完全消失：已經(jīng)記不清有多少次，我在一場(chǎng)盛宴上吃完二十多道菜，解脫與勝利的感覺(jué)正慢慢充溢心間時(shí)，就會(huì)有好心的服務(wù)員來(lái)到身邊，問(wèn)我要不要吃點(diǎn)米飯、包子或面條來(lái)填一填。沒(méi)有飯，就不能稱其為一頓正宗的中餐。所以，很多中國(guó)人即便在吃完一頓豐盛的英式烤牛肉配蔬菜，再品嘗了甜品布丁之后，僅僅過(guò)了半小時(shí)，就會(huì)嚷嚷自己還餓著。從某種程度上說(shuō)，這舉動(dòng)像一面鏡子，神奇地映照出西方人對(duì)中餐的態(tài)度。
“飯”，可以指任何做熟的谷物，但谷物也有傳統(tǒng)的等級(jí)之分。南方人最喜歡的是大米，而北方人則更喜歡能做餃子、面條、煎餅和饅頭的小麥。窮人和邊遠(yuǎn)地區(qū)吃得比較多的所謂“粗糧”或“雜糧”，比如玉米、高粱和燕麥，整體上則不那么受歡迎。這個(gè)“谷物金字塔”的最底層，是土豆和紅薯等淀粉含量高的塊莖類食物，通常只在饑荒或極度貧困的情況下才作主食。一個(gè)紹興的三輪車夫曾給我講述過(guò)他貧窮的童年，他那時(shí)候老吃土豆。我告訴他，英國(guó)人覺(jué)得土豆是美味可口、非常不錯(cuò)的主食。他表示難以置信。“天??！”他帶著一臉關(guān)切與擔(dān)憂地說(shuō)。
一個(gè)人對(duì)“飯”的態(tài)度，能多少說(shuō)明其為人如何。家常便餐中，要是有人只顧大口吃菜，不怎么吃飯，就會(huì)顯得有些貪嘴。中國(guó)最著名的美食家、18世紀(jì)的詩(shī)人袁枚曾曰：“飯者，百味之本……往往見(jiàn)富貴人家，講菜不講飯，逐末忘本，真為可笑。”千古禮儀典范——圣人孔夫子，即便面前有很多肉，也絕不吃超過(guò)主食比例的量。飯?jiān)谥胁椭羞@種至高無(wú)上的地位，讓以社交為目的之一的用餐活動(dòng)變得非常靈活：只要鍋里還有足夠的米飯，即便突然又來(lái)一位客人，你也就是添雙筷子的事兒，這頓飯就再多吃一會(huì)兒。
萬(wàn)物可入菜：選擇食材
該怎么來(lái)定義何為“食材”呢？大多數(shù)人可能會(huì)達(dá)成一致意見(jiàn)，就是食材必須能食用。但哪些東西可食用呢？顯然，這個(gè)問(wèn)題的答案就非常主觀了，要放在特定的文化背景下來(lái)回答。典型的英國(guó)人可能會(huì)認(rèn)為腐壞發(fā)臭的（藍(lán)紋）奶酪可食用，但這東西會(huì)嚇壞很多中國(guó)人；同時(shí)，英國(guó)人看到法國(guó)人特別喜歡的蝸牛和青蛙腿，也會(huì)覺(jué)得過(guò)于可怖。對(duì)于“這個(gè)能吃嗎”的問(wèn)題，我們每個(gè)人都有自己的答案。
縱觀中國(guó)歷史，“食材”這個(gè)概念，其實(shí)不怎么基于規(guī)則，而更基于可能性。在作物歉收或饑荒的時(shí)候，知道哪些野菜可以吃，窮人就抓住了救命稻草。而富人將豐富多彩的食材視作飲食樂(lè)趣的一部分，越是出人意料、標(biāo)新立異，越是喜聞樂(lè)見(jiàn)。
有的東西本身就是完美的食材，比如11月的大閘蟹，或是春天第一批最柔嫩的竹筍。但即便那些被很多人棄之如敝屣、粗糙而殘缺的東西，也能在某時(shí)某刻找到用武之地：重點(diǎn)不在于它是什么，而在于你如何處理它。
所有的食材都有自己的特質(zhì)，無(wú)論其優(yōu)點(diǎn)是多么微不足道。而中餐廚師的職責(zé)就是不要因?yàn)榉N種缺陷而否定它們，而是要認(rèn)真審視它們的特質(zhì)，看看如何能通過(guò)各種創(chuàng)造將它們的特質(zhì)發(fā)揮出來(lái)。舉個(gè)淺顯的例子：如果要做彈嫩多汁的白煮雞，那么很多筋骨的老母雞顯然不合適，但它能熬煮上等的高湯，那可比一只豐腴肥嫩的童子雞合適多了。動(dòng)植物的大多數(shù)部位都是有可取之處的。就拿柚子瓤來(lái)說(shuō)，無(wú)色無(wú)味，如同棉絮，但這并不意味著它就沒(méi)有作食材的潛力。這一切的關(guān)鍵，在于廚師的技藝、創(chuàng)造力和想象力。
也許，最能代表英國(guó)的菜肴就是烤肉配土豆和蔬菜，每一樣配料的烹飪方式都簡(jiǎn)單直接，上桌后也基本保持原形，一目了然。要是英國(guó)廚師手里沒(méi)有熟悉的食材，那就麻煩了。海蜇可不能單烤，柚子瓤也不可能單煮。但中餐就不一樣了，其本質(zhì)就是轉(zhuǎn)變，是混合與搭配，是讓不同的食材達(dá)成圓滿的大和諧。中餐這個(gè)體系中涵蓋的技術(shù)和方法，可以應(yīng)用于你想做的任何事情。
濃淡相宜：中式調(diào)味
中國(guó)人重視清淡的菜，部分原因是他們講究以食作藥，認(rèn)為均衡飲食對(duì)保持健康至關(guān)重要。不過(guò)，推崇樸素的食物也涉及文化與道德因素。法國(guó)哲學(xué)家弗朗索瓦·朱利安在《淡之頌》一書(shū)中陳述種種有力觀點(diǎn)，表示“清淡”的思想是中國(guó)文化的核心，不僅表現(xiàn)在烹飪中，更體現(xiàn)在音樂(lè)、繪畫(huà)和詩(shī)歌藝術(shù)中，因?yàn)橹袊?guó)人并不認(rèn)為“清淡”是缺失了什么或有什么不足，而是某種“源點(diǎn)”。他說(shuō)，中國(guó)人根深蒂固地愛(ài)著含糊、暗喻與寫(xiě)意，無(wú)論是水墨畫(huà)中氤氳消融的山水，還是消隱于無(wú)聲的音符或“無(wú)味”之味，都一脈相承。“清淡”并非虛無(wú)，而是對(duì)萬(wàn)事萬(wàn)物可能性的一種升華。
中國(guó)古代祭祀時(shí)“喂養(yǎng)”神靈，要用無(wú)味的羹湯，而智者則應(yīng)不受濃烈的風(fēng)味與刺激的美食這些身外小事所惑。“五味”帶來(lái)的興奮只會(huì)蒙蔽人的判斷力，正如道家經(jīng)典《道德經(jīng)》中所說(shuō)：“五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發(fā)狂；難得之貨，令人行妨……為無(wú)為，事無(wú)事，味無(wú)味。”古代中國(guó)圣賢的超凡之處，就在于能撥開(kāi)周遭世界感官的迷霧，感知到純粹與精華，能在無(wú)味之中悟道，以克制保持感官的敏銳與活力。
如今，很多過(guò)慣了城市生活的中國(guó)人，尤其是年輕人，正被越來(lái)越多的誘惑所吸引，遠(yuǎn)離清淡菜肴所代表的“浮世清歡”。他們?cè)絹?lái)越愛(ài)吃味道夸張的食物，比如那些“鮮味炸彈”般的菜肴，那些用油和辣椒填出來(lái)的食物，要賣相好、可上鏡，被雞精與味精瘋狂提味，讓唇舌享受到刺激的快感。也許是因?yàn)榇笮凸I(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)提供的肉與反季蔬菜缺乏了靈魂“本味”，沒(méi)有了好的食材，不怎么調(diào)味的菜肴吃起來(lái)就像刷鍋水。也有可能是人們太累、太疲倦了，迫切渴望能通過(guò)進(jìn)食迅速刺激味蕾。或者，這只是飽和市場(chǎng)上瘋狂商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)釀成的苦果，一片內(nèi)卷之中，聲量越大的味道，越能吸引所有人的注意。
但如果不感受安靜、平和與清淡的樂(lè)趣，只有酸甜苦辣這些重口味的刺激，就無(wú)法充分領(lǐng)略中國(guó)美食的魅力，這是亙古不變的事實(shí)。清淡的菜肴就是藝術(shù)品的留白，可以起到襯托與突出的作用?？褚暗奈队X(jué)刺激，需要清淡的菜肴來(lái)進(jìn)行必要的調(diào)整，恢復(fù)身體的平衡與內(nèi)心的靜和。各位也許以為，我意識(shí)到自己已經(jīng)變成“中國(guó)舌頭”的那一刻，是發(fā)現(xiàn)自己喜歡上了雞爪和海蜇，其實(shí)不是。我發(fā)現(xiàn)自己逐漸愛(ài)上了白粥和水煮蔬菜，和對(duì)糖醋魚(yú)、麻婆豆腐一樣喜歡，這才是我心中真正“中國(guó)化”的表現(xiàn)。
要是只吃美味和刺激的菜肴，你也許是在吃“中國(guó)食物”，但并非真正在品嘗“中餐”。
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